Путешественник в тонком сне…
улыбается так блаженно словно
ради него он и пускался в путь.

уркмения – угол нам неизвестный. Поскольку там нет высоких гор, озер, а есть жара, пустыня, мы решили заглянуть в нее на майские праздники. Заказали десятидневные путевки на турбазу в пос. Фирюза, что в отрогах Копет-Дага вблизи границы с Ираном. Прилетели на сутки раньше и ознакомились с Ашхабадом, заново отстроенным после страшного землетрясения 1948 года. И вот автобус из столицы везет нас в Фирюзу. Сначала едем на запад, Копет-Даг синеет слева, потом сворачиваем в ущелье. Маленькая речка вся в зелени журчит у дороги. Вот уже холмы побольше, пограничный шлагбаум проезжаем и вот, в расширении долины поселок показался. Турбаза расположена при въезде. Нам дают двуместный коттеджик. Осмотревшись и устроившись, идем знакомиться с поселком. На его главной улице, чистой, асфальтированной, затененной высокими чинарами, под которыми журчат арыки, есть магазины, почта с телефоном. Далее – санаторий с большим парком. Густая, высокая древесная растительность, из которой несется громкоголосое пение скворцов, прекрасное, почти соловьиное. Это главный звуковой фон поселка (машин мало, ибо дорога упирается в пограничную полосу).

На следующий день идем с экскурсией в этот парк (потом не раз сами его посещаем). Главная его достопримечательность – многосотлетняя чинара со стволом у земли в окружности метров 20, вскоре разделяющемся на семь отдельных, очень внушительных стволов. Разумеется, тень она дает огромную, и контраст между мраком тени и слепящей яркостью вне её тоже огромен. Дерево это столько и стольких видывало, ведь здесь веками шел путь из Ирана (Хорасана) в Туркменские пустыни и далее. В русской литературе Андрей Платонов удивительно запечатлел Фирюзу и это дерево в рассказе “Такыр”:

В ночное время сорок или больше всадников ехали мирным шагом в долине Фирюзы по краю речного потока. Горы Копет-Дага оберегающе и неясно стояли по сторонам прохладного ущелья – меж Персией и равниной вольных туркменов. Древняя иранская дорога уже тысячу лет несла на себе либо торжествующее, либо плачущее, либо мертвое человеческое сердце… Ночной ветер медленно дул из Персии по ущелью, слышен был запах цветов, одинокая птица напевала где-то далеко в слепых горах, потом она умолкла; лишь река неслась и работала на камнях…

Пошли и мы осваивать края долины, вышли после завтрака, наметили подняться на правый склон. Однако, несмотря на весну и непоздний час, солнце было такое яркое, что вскоре я чуть не потеряла сознание (“зрачки растворились”, как определил Коля мой вид). Хорошо что с собой была фляга с водой: примочка на голову и отдых под кустом оживили. Пошли дальше, полого, безлесно, цветут маки, ковыль; тихий, отделенный мир. А вот и один из жителей его – рыженький шакал. Следующий выход – на другой борт долины. Он иной: более скальный, с карстовыми полостями, менее цветистый, напоминает крымскую яйлу. Однако с него, если пройти к югу, прекрасно виден створ ущелья, вгрызающегося в первые настоящие горы. Увы, к ним не пройдешь, ибо почти вплотную к тебе, чуть ниже – ряды колючей проволоки и между ними вспаханная полоса, Граница. Сидим, смотрим, как вдоль проходит наряд пограничников, едет воинская машина. Однако сама линия границы отсюда далеко.

Экскурсиями нас не балуют (ездили в Дом отдыха в соседнее ущелье да в Ашхабад, где посетили, в частности, фабрику ручных ковров. Говорят, что узор ковра заложен в женщинах генетически, и они вяжут узелки, не сверяясь с эскизом). Не видно объявлений о платных экскурсиях. Поэтому сами отправляемся в более дальний поход к развалинам города Ниса (древней столицы бывшего здесь, на перекрестке торговых путей, государства). Они расположены у гор ближе к Ашхабаду. Сначала идем к Старой Нисе. Это обширная глиняная крепость с оплывшими стенами и башнями. В центре видны остатки многих строений. Рядом мирно пасется семейство верблюдов, в том числе маленьких. Затем, через современный поселок идем к западу, к Новой Нисе, воздвигнутой после разгрома кочевниками той, уже виденной. Дорога идет к плоскому возвышению. Вдруг ее пересекает хозяйка - гюрза: изящно изгибает в пыли свое толстое (с руку) туловище. Увидев нас, поднимает голову и, раскачивая ею, громко шипит. Мы чуть отступаем, она уползает в камни и колючую траву. На плато крепости нет, но среди репейника видно множество фундаментов и мелких строительных остатков. Глаз привлекает бирюзовая обливная керамика, берем пару кусочков на память. Бросаем взгляд на пространство, но ходить по нему не хочется, поскольку рядом группа мальчишек, вооружившись камнями и палками, “охотится” на змею. Да и к вечеру дело, можем не успеть на последний автобус в Фирюзу.

Лунную ночь также наблюдаем, и рассвет, когда внезапно, увидев солнце раньше нас, птицы громко и дружно начинают славить своим пением наступивший день, но в целом спится там сладко: вечера еще свежи, так что в домике комфортно (кстати, и кормят хорошо). Но идет время, а нет объявлений об экскурсиях в Бахарден, куда нам непременно надо. К счастью, приезжает “начальник”, и всё организуется. И вот мы едем к горячему озеру в Бахарденской пещере. Стоит на равнине несколько безлесных холмов, в одном из них чернеют дырки, кое-где из них идет пар. Одна из нижних “дырок” – вход. Проходим насколько залов, не слишком больших и эффектных, а далее по крутой плохо освещенной лестнице спускаемся в нижний ярус, где расположено горячее озеро. В нем можно купаться (мы знали это, поэтому купальные принадлежности прихватили), можно даже плавать. Поплыли – сначала по освещенной части, потом стали углубляться во тьму. И вот уже тьма полная, над головой кто-то проносится. Неприятно, поворачиваем. В сумеречном свете видим, что это – летучие мыши, которыми облеплены стены и потолок озерного свода.

Если отбросить дни приезда-отъезда, то на всё у нас было 8 дней. И ничего грандиозного вроде бы не видано, а какое приобщение к древности и вечности получено. Какой неповторимый мир приоткрыл нам себя!